Guide de Medellín : que voir, où loger et comment circuler

Pour comprendre Medellín, il faut monter dans son métro, et pas seulement par commodité : le système de transport est la transformation elle-même. Medellín possède le seul métro de Colombie (1995), que les paisas entretiennent avec une fierté civique : impeccable, sans un déchet. La révolution a été d'amener le transport jusqu'aux flancs des collines grâce au metrocable, les cabines qui relient les comunas perchées au reste de la ville.

Avant, vivre en haut d'une comuna, c'était une ou deux heures pour descendre ; le metrocable a réduit ce trajet à quelques minutes, et avec lui sont arrivés les investissements, les bibliothèques et la sécurité. Pour le voyageur : prenez la ligne K ou la L et montez jusqu'au bout — les vues sur la vallée sont spectaculaires — ; la ligne L continue jusqu'au Parque Arví, une immense forêt sur les hauteurs (attention : tarif à part et fermé le mardi). En pratique : la carte Cívica personnelle est gratuite — elle s'obtient avec votre passeport aux points du métro — et réduit le prix de chaque trajet ; si vous ne restez que quelques jours, le ticket à l'unité fait aussi l'affaire.

La Comuna 13 (San Javier) est aujourd'hui le symbole mondial de la transformation de Medellín : des pentes raides couvertes d'art urbain, des escaliers mécaniques en plein air et de la musique dans les rues. Mais mieux vaut arriver en sachant ce qui s'est passé ici. Au début des années 2000, ce fut l'un des quartiers les plus durement touchés par le conflit ; en octobre 2002, il a vécu l'Operación Orión, la plus grande intervention armée urbaine du conflit colombien, qui a laissé des disparitions et des blessures dont le quartier se souvient encore. Depuis, la communauté a réécrit son histoire par l'art — d'abord les graffitis, puis les fresques, puis tout un mouvement de hip-hop et de culture — et en 2011 sont arrivés les escaliers mécaniques qui l'ont reliée au reste de la ville.

Comment la visiter aujourd'hui : le Graffitour est le parcours des fresques, guidé par des habitants du quartier qui racontent l'histoire derrière chacune d'elles. Faites-le avec un guide local (sans le récit, les fresques ne sont que de jolis dessins, et ainsi l'argent reste dans la communauté) ; suivez l'itinéraire balisé ; et allez-y le matin, quand il fait moins chaud et qu'il y a moins de monde. Abordez-le avec respect : c'est un quartier où vivent des gens, pas un parc à thème — demandez la permission avant de photographier et consommez dans les échoppes locales. Pour comprendre le contexte, avant ou après, la meilleure étape est le Museo Casa de la Memoria (entrée gratuite).

L'histoire de la façon dont Medellín s'est réinventée mérite plus qu'un paragraphe ; nous la racontons dans ce reportage.

Le centre est dense, chaotique et authentique : ce n'est pas le plus confortable, mais c'est le plus vivant. La Plaza Botero est le musée à ciel ouvert de la ville : 23 sculptures monumentales en bronze de Fernando Botero, le paisa le plus universel, qui les a offertes à Medellín. Juste à côté, le Museo de Antioquia (qui abrite la plus grande collection d'œuvres de Botero) et le Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, un édifice néogothique à rayures blanches et noires.

Pour voir la vraie Medellín, rendez-vous dans les halles de marché comme la Minorista : des fruits tropicaux que vous ne connaissez pas, des jus et la bandeja paisa — haricots rouges, riz, viande, chicharrón, œuf, banane plantain —, le plat monumental de la région (si copieux qu'on peut le partager). Un conseil : mieux vaut visiter le centre de jour ; le soir, comme dans n'importe quel centre de grande ville, déplacez-vous plutôt en taxi.

El Poblado est la Medellín moderne : hôtels, restaurants, cafés de spécialité et vie nocturne autour de la calle Provenza et du Parque Lleras. C'est pratique et c'est là que loge presque tout le tourisme, mais c'est aussi le plus cher et le plus touristique.

Laureles est l'alternative que recommandent ceux qui connaissent la ville : un quartier plat, arboré et agréable à pied, avec une vraie vie de quartier, des prix plus raisonnables et l'ambiance de La 70. Juste à côté se trouve Envigado, encore plus tranquille et local, une bonne option pour les longs séjours. Et un détail : Medellín est l'une des capitales du café de spécialité en Colombie — El Poblado et Laureles regorgent de torréfacteurs où l'on boit enfin le bon café du pays.

À environ deux heures de Medellín se trouve l'une des meilleures excursions d'une journée de Colombie. La Piedra del Peñol est un monolithe de plus de 200 mètres qui surgit au bord d'un lac de barrage ; on gravit ses 740 marches par un escalier encastré dans une fissure, et la vue d'en haut sur l'eau et les îles compte parmi les plus célèbres du pays.

Guatapé, le village, est le plus coloré de Colombie : ses maisons arborent des zócalos — des reliefs peints sur le bas des façades — aux couleurs éclatantes, chacun avec son propre motif. Comment y aller : en excursion organisée, en bus public (depuis la Terminal del Norte) ou en voiture ; l'aller-retour se fait dans la journée, mais y passer une nuit permet de gravir la Piedra à la première heure, sans la foule des excursions.

Grâce à l'éternel printemps, Medellín se savoure toute l'année : toujours douce, sans mauvaise saison côté climat. Il y a une saison des pluies (plus marquée entre fin mars et juin, et de septembre à novembre), mais il s'agit le plus souvent d'averses l'après-midi, pas de journées entières : prévoyez les activités en plein air le matin, emportez un imperméable léger et poursuivez votre programme.

Si vous le pouvez, faites coïncider votre voyage avec la Feria de las Flores — entre fin juillet et les premiers jours d'août —, la grande fête de la ville, avec le célèbre Desfile de Silleteros (des paysans portant sur leur dos d'immenses compositions florales, patrimoine culturel de la région), des concerts et de l'ambiance dans tout Medellín. C'est la meilleure période pour la vivre, mais aussi la plus demandée : réservez à l'avance.

Arriver : les vols internationaux atterrissent à l'aéroport José María Córdova, à Rionegro, à environ 35 km de la ville (on traverse la montagne par le tunnel de Oriente) ; le bus officiel vers le centre coûte environ 20 000 COP et il existe des taxis à tarif fixe. Le petit aéroport Olaya Herrera, en pleine ville, assure les vols nationaux — dont Bucaramanga, si vous combinez les destinations.

Se déplacer : métro + metrocable avec la carte Cívica pour les grands axes, et taxi ou applications pour le reste (surtout le soir). Le centre, de jour ; El Poblado et Laureles sont les quartiers les plus agréables pour loger et marcher.

La sécurité, sans alarmisme : Medellín s'est beaucoup améliorée — les homicides continuent de baisser année après année —, mais cela reste une grande ville : faites preuve de bon sens (ne pas « dar papaya », comme disent les paisas, autrement dit, ne pas tendre la perche aux voleurs), n'exhibez pas votre téléphone dans la rue et prenez un taxi ou une application tard le soir. Le vrai risque pour le voyageur n'est pas celui du cliché, mais les vols à la scopolamine liés à la vie nocturne et aux applications de rencontre : n'acceptez ni boisson ni nourriture d'inconnus, ne laissez pas votre verre sans surveillance et ne ramenez pas dans votre logement des personnes que vous venez de rencontrer. Avec ces précautions, c'est une ville accueillante et où l'on profite pleinement de la vie.

Chez Fee4Me, nous gérons des locations saisonnières en Colombie et nous élargissons notre portefeuille dans tout le pays. À ce jour, nous n'avons pas de logements à Medellín — nous en avons à Bucaramanga, et nous ajoutons de nouvelles propriétés chaque mois —, c'est pourquoi ce guide ne contient pas de recommandations de nos propres hébergements : nous préférons ne pas vous vendre ce que nous ne gérons pas encore. Si vous possédez un bien à Medellín ou ailleurs en Colombie et envisagez de le proposer en location saisonnière avec une gestion professionnelle, nous serons ravis d'en parler avec vous.