Deux jours suffisent pour traverser vingt siècles : du labyrinthe médiéval du Barri Gòtic à la Méditerranée de la Barceloneta, avec le modernisme de Gaudí gravé dans la pierre tout au long du chemin. Voici l'itinéraire pour savourer un week-end sans se presser.
↓Il y a des villes que l'on traverse en courant et des villes qui invitent à la pause. Barcelona est, en 48 heures, un exercice d'équilibre : entre le gothique et la mer, entre la pierre centenaire et le vermut de l'après-midi, entre la grille parfaite de l'Eixample et le beau désordre de la Barceloneta. On peut faire beaucoup en deux jours, mais pas tout — et c'est précisément la première leçon : choisir.
La ville se lit par couches. Sous l'asphalte sommeille une Barcino romaine ; par-dessus, le tissu médiéval qui dicte encore le pas ; au-dessus, l'explosion moderniste qui en a fait un musée à ciel ouvert ; et au fond, toujours, la Méditerranée qui lui donne sa température et son caractère. Cet itinéraire les traverse toutes sans hâte, avec le temps de se perdre — ce qui, à Barcelona, est presque toujours la meilleure façon de la trouver. Cinq quartiers, deux jours, une poignée de recoins qui valent à eux seuls le voyage.
Chapitre I
Commencez là où la ville a commencé. Le Barri Gòtic est un dédale de ruelles étroites où la lumière tombe à pic sur la pierre dorée et où chaque coin cache des siècles d'histoire. Le point de départ naturel est la Catedral de Barcelona, dédiée à Santa Eulàlia : ne vous contentez pas de la façade néogothique — entrez dans le cloître, havre de verdure où vivent treize oies blanches, une pour chaque année de la martyre, et montez sur la terrasse pour contempler la mer de toits et de gargouilles.
De là, marchez vers la Plaça Sant Jaume, cœur politique de la ville depuis l'époque romaine : ici se trouvait le forum de Barcino, et aujourd'hui l'Ajuntament et le Palau de la Generalitat se font face. À quelques mètres, tournez dans le Carrer del Bisbe et passez sous le Pont del Bisbe, ce pont néogothique ajouré qui semble médiéval mais date de 1928 : c'est le recoin le plus photographié du quartier, et pour cause. Continuez ensuite vers El Call, l'ancien quartier juif, l'un des mieux conservés d'Europe, avec des ruelles si étroites que le soleil y peine à se faufiler.
Ne manquez pas deux arrêts discrets : la Plaça de Sant Felip Neri, une petite place retirée avec une fontaine et les cicatrices de la Guerre Civile encore visibles sur ses murs, et le Temple d'August, quatre colonnes romaines dissimulées dans la cour d'un immeuble du Carrer Paradís que presque personne ne trouve du premier coup. Le conseil pour le Gótico est simple : ne prenez pas de plan et partez tôt. En milieu de matinée le quartier se remplit ; à l'aube il est à vous, silencieux et doré, et se perdre dans ses rues fait partie du programme.
"Dans le Gótico, on ne marche pas en ligne droite : on se laisse porter par des ruelles qui attendent depuis des siècles d'être découvertes."
Itinéraire à Barcelona · Fee4MeChapitre II
Traversez la Via Laietana et vous changez de siècle sans quitter l'époque. El Born — officiellement La Ribera — fut un quartier de guildes et de marchands, et cela se ressent encore : ses rues portent des noms de métiers (Sombrerers, Mirallers, Argenteria) et mêlent aujourd'hui ateliers de design, boutiques d'auteur et bars à cocktails qu'aucun guide pressé ne mentionnera.
Son joyau est Santa Maria del Mar, la 'cathédrale de la mer' qui donne son titre au roman : gothique catalan à l'état pur, érigée en seulement 54 ans par les habitants du quartier eux-mêmes, avec une nef si légère et lumineuse qu'elle semble défier la gravité. Entrez au coucher du soleil, lorsque la lumière traverse la rosace, et asseyez-vous un instant : c'est l'un de ces espaces qui appellent le silence. Juste derrière s'ouvre le Passeig del Born, ancienne place de joutes et aujourd'hui épicentre de la vie nocturne, couronné par le Mercat del Born, un splendide marché en fer du XIXe siècle sous le sol duquel sont conservées les ruines de la ville rasée en 1714.
El Born, c'est aussi le Carrer Montcada, une rue de palais médiévaux où se cache le Museu Picasso, avec la collection la plus complète de la période de formation du peintre : réservez votre billet en ligne et gardez-le, si possible, pour le lendemain matin à la première heure. Et quand le soir tombe, faites comme le quartier : entrez dans une cave historique, commandez un verre de vermut ou de vin du Penedès avec quelques anchois de Cantabrique, et laissez-vous porter. Ici l'apéritif n'est pas une formalité : c'est une institution.
Armin Pfarr / Unsplash
Chapitre III
Le deuxième jour se lève avec Gaudí. Barcelona s'organise en une grille parfaite — l'Eixample imaginé par Ildefons Cerdà au XIXe siècle, avec ses îlots aux angles biseautés qui sont aujourd'hui une marque de fabrique — et, au milieu de toute cette géométrie, le modernisme explose. Commencez fort : la Sagrada Família dès l'ouverture, quand le soleil matinal traverse les vitraux côté ouest et que la forêt de colonnes s'embrase de verts, de bleus et d'ambre. Près de 140 ans après la première pierre, elle continue de croître ; la visiter, c'est assister à une œuvre vivante. Réservez à l'avance et, si possible, payez l'accès aux tours.
De là, descendez à pied vers le Passeig de Gràcia, le boulevard le plus élégant de la ville et un catalogue de modernisme à ciel ouvert. En un seul pâté de maisons — le célèbre Illa de la Discòrdia — cohabitent la Casa Batlló de Gaudí, avec sa façade d'écailles et ses balcons qui ressemblent à des masques, et la Casa Amatller de Puig i Cadafalch. Quelques mètres plus haut se dresse La Pedrera (Casa Milà), cette montagne ondoyante de pierre sans une seule ligne droite, couronnée de cheminées qui ont inspiré plus d'un cinéaste. Inutile d'entrer partout : choisissez-en une pour la découvrir de l'intérieur — Batlló est la plus saisissante — et profitez des autres depuis la rue, le regard toujours levé.
Si l'énergie et la curiosité sont encore là, montez vers le quartier de Gràcia, collé à l'Eixample : village indépendant jusqu'en 1897, il en a gardé l'âme, avec ses places piétonnes — Plaça del Sol, Plaça de la Virreina — envahies de terrasses où les barcelonais vivent vraiment, loin des circuits touristiques. C'est l'endroit idéal pour une pause en milieu d'après-midi avant de descendre vers la mer.
"La Sagrada Família ne se visite pas : on la contemple continuer de grandir, pierre par pierre, près de 140 ans après sa fondation."
Itinéraire à Barcelona · Fee4MeChapitre IV
Tout itinéraire à Barcelona s'achève les yeux tournés vers la mer. La Barceloneta est née au XVIIIe siècle comme quartier de pêcheurs, avec ses îlots allongés et ses maisons étroites de deux étages conçues pour laisser entrer la brise, et elle sent encore le sel, les filets et le riz. Perdez-vous d'abord dans ses entrailles — les rues de la Barceloneta forment un village dans la ville, avec du linge séchant entre les balcons et des bars où l'on mange debout — avant de rejoindre le Passeig Marítim.
Une fois sur le rivage, marchez sur la jetée jusqu'à la pointe, là où la ville s'efface et où il ne reste que l'eau et l'horizon. Revenez ensuite sur la plage : 4,5 kilomètres de sable urbain qui commencent ici et s'étirent vers le Fòrum, avec la silhouette dorée de l'hôtel Vela et la sculpture de cubes de Rebecca Horn, 'L'Estel Ferit', en toile de fond. C'est l'endroit pour ne rien faire pendant une heure : s'asseoir, regarder la mer, laisser deux jours de pierre se déposer.
Et ensuite, manger face à l'eau. La Barceloneta est le temple de l'arròs et des produits de la mer : une paella ou, mieux encore, un arròs a banda ou un arròs negre ; des 'bombas' — ces croquettes de pomme de terre farcies à la viande, inventées ici, servies avec sauce brava et alioli ; des 'xipirons' à l'andalouse. Évitez les pièges touristiques du front de mer avec leur menu en dix langues et cherchez les adresses d'antan, un peu cachées. Après deux jours à marcher sur la pierre, la mer a un goût différent — et le riz aussi.
Lucrezia Carnelos · Lisa van Vliet / Unsplash
Chapitre V
Manger, c'est la moitié de Barcelona, et aucun itinéraire de 48 heures n'est complet sans se rendre aux marchés et se laisser porter par son rythme gastronomique. Le plus célèbre est le Mercat de la Boqueria, en pleine Rambla : spectaculaire, certes, mais de plus en plus orienté vers le visiteur de passage ; entrez-y à la première heure, quand c'est encore un vrai marché, et prenez le petit-déjeuner à l'un de ses comptoirs historiques. Mais le secret se trouve un peu plus loin : le Mercat de Santa Caterina, avec son toit ondulé de céramique colorée conçu par Enric Miralles, est plus local, plus calme et tout aussi excellent.
La journée à Barcelona a ses rituels. L'esmorzar de forquilla — le 'déjeuner matinal à la fourchette' de milieu de matinée, copieux, dans un bar de quartier — est une tradition qui mérite d'être vécue au moins une fois. À midi, le vermut : tout bar qui se respecte sort son vermut à la pression avec siphon, une olive et une patata brava, et le temps s'arrête. Pour déjeuner, fuyez les Ramblas et cherchez les tapas de quartier dans le Gòtic, el Born ou Gràcia : pa amb tomàquet, croquettes, calamars, escalivada. Et à n'importe quelle heure, terminez par une crema catalana ou une coupe de cava du Penedès.
Un conseil pratique qui vaut dix : réservez les visites incontournables (Sagrada Família, Casa Batlló, Museu Picasso) plusieurs jours à l'avance, évitez le midi dans les sites les plus touristiques, et déplacez-vous à pied ou en métro — Barcelona est une ville faite pour marcher, et les plus belles choses arrivent entre deux arrêts. La ville reste en mémoire autant pour ce qu'on y voit que pour ce qu'on y goûte.
Sur la carte
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Barcelona ne se termine pas en 48 heures — mais on commence à l'aimer dès la première promenade dans le Gótico, et on ne l'oublie plus après le dernier riz face à la mer.
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